Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Фундамент плита — это отличный выбор для тех, кому предстоит возвести строение на малоустойчивых почвах или грунтах с низкими несущими показателями. При верно рассчитанной толщине плиты и правильном монтаже такой тип фундамента ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам и превосходит, ленточный. И именно о том, как возвести плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция к которому будет приведена ниже, и пойдет речь в данном материале.

Типы плитных фундаментов

Все фундаментные плиты подразделяются на два типа – заглубленные и незаглубленные.

  • Заглубленные рассчитаны на то, что будущее здание будет иметь гараж, прочие хоз. или жилые помещения, более чем на половину расположенные ниже уровня поверхности грунта (цокольный этаж). В таком случае без помощи экскаватора не обойтись, поскольку собственноручно вырыть котлован подобной глубины и размеров будет практически невозможно. В данном случае фундаментная плита станет полом нижнего заглубленного этажа.
  • Незаглубленные, как правило, делаются на уровне планировочной поверхности земли – либо вровень с ландшафтом, либо чуть выше, но в любом случае песочная и гравийная подушки должны находиться не выше настоящего уровня грунта. Такой плитный фундамент своими руками возвести вполне возможно, поскольку котлован будет заглублен в землю немногим больше, чем на полметра, и выкопать его вручную лопатой вполне возможно, хоть это и займет достаточно долгий срок. Наилучший выход – привлечь для возведения такого типа фундамента друзей или родственников, и тогда работа пойдет намного быстрее и веселее.

О чем следует задуматься перед началом возведения

Если будущее строение будет жилым, следует озаботиться расчетом всех инженерных коммуникаций, которые будут проходить либо под песочно-гравийной подушкой, либо в самой подушке (в зависимости от обстоятельств).

Также следует сразу же запастись набором необходимых инструментов и технических устройств. К примеру, помимо обычного строительного инструмента:

  • использование виброплиты на стройке
    Виброплита

    для трамбовки большой площади, какая требуется под жилое строение, ручным приспособлением не обойтись, или же подушка получится рыхлой и мягкой – что недопустимо, а потому лучше всего взять напрокат у соседа или в специальном сервисе виброплиту;

  • ни один плитный фундамент не обойдется без использования виброрейки
    Виброрейка

    для разравнивания бетона понадобится достаточно длинное правило, а еще лучше – виброрейка;

  • Пример глубинного вибратора
    Глубинный вибратор

    для уплотнения залитого цемента потребуется специальное устройство – глубинный вибратор, хотя большинство людей до сих пор предпочитает уплотнять бетонную смесь по старинке – длинным отрезком арматуры, лопатой и прочими подручными средствами, из-за чего в плите могут оставаться пузыри воздуха, и в этих местах несущая способность фундамента будет угрожающе низка.

Что собой представляет фундамент плита?

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция
Схема монтажа плитного фундамента

Возведенная фундамент плита своими руками, пошаговая инструкция к которой будет приведена в настоящем материале, будет отвечать всем стандартам качества только тогда, когда все перечисленные здесь пункты будут соблюдены со всей тщательностью. И первым делом следует ознакомиться с техническим устройством данного типа фундамента. В частности, это (снизу-вверх):

  1. утрамбованный грунт верхней поверхности вырытого котлована, служащий некоей «постелью» для всей конструкции;
  2. утрамбованная песочная прослойка (не менее 20 см);
  3. слой геотекстиля, чтобы утрамбованный песок оставался как можно более монолитнее и в дальнейшем;
  4. слой утрамбованного гравия, песочно-гравийной смеси или ПГС, в зависимости от предпочтения (не менее 20 см);
  5. слой гидроизоляции (рубероид, специальный полиэтилен и пр.);
  6. подбетонка (подготовка) – небольшой ширины бетонная стяжка, на которой впоследствии будет проходить монтаж армированного пояса основной бетонной плиты;
  7. утеплитель (в большинстве случаев – ЭППС повышенной плотности);
  8. монолитная железобетонная плита.

Хотя многие вместо утепления пенополистеролом предпочитают смонтировать и залить в тело фундамента массив труб теплого пола (УШП).

Этапы возведения

Итак, если денег достаточно, нужная строительная техника, как и строительный энтузиазм, имеется, можно приступать к возведению фундамент плиты своими руками, и вот его подробная пошаговая инструкция.

Проект

Проводим геологические изыскания

Для того, чтобы определиться с толщиной плиты, ее заглублением, шириной подушки и пр. следует произвести своего рода «геологические изыскания». Заключаются они в том, чтобы пробурить по периметру будущего здания несколько небольших скважин с целью определения типа грунта, его несущей способности, пучения и пр., для чего следует обратиться к специалистам в этой области.

Чем устойчивее грунт, тем меньше необходима ширина плиты, и тем бюджетнее обойдется фундамент. Хотя многие стараются перестраховываться и оперировать усредненными, но зато надежными параметрами в 40-50 см. Такой толщины фундаментной плите будет вполне достаточно чтобы нести на себе приличный загородный особняк.

Для расчета требующейся высоты фундаментной плиты, равно как и для определения толщины арматуры, и размера ячей будущего арматурного каркаса, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которых полно на всевозможных сайтах, торгующих бетоном или арматурой.

И, конечно же, ни в коем случае подобного рода фундамент не подойдет для наклонной местности, поскольку, в противном случае, проснувшись однажды, владельцы строения рискуют обнаружить, что они благополучно прибыли на своем особняке на территорию соседского участка, расположенного чуть ниже.

По завершении проектирования можно переходить к работам непосредственно на участке, выделенном под застройку.

Расчистка и подготовка котлована

После расчистки участка от мусора и можно приступать к разметке. Чтобы возведенная фундамент плита своими руками отвечала всем параметрам, она должна быть шире строения как минимум на саму высоту плиты, то есть, если плита будет толщиной в 40 см., то и край плиты должен отставать от контура будущего строения на такое же расстояние. Чем шире будет плита, тем выше будут ее несущие способности. Многие вообще практикуют уширение плиты от строения на метр. Но не стоит забывать, что каждый лишний сантиметр котлована обязательно скажется на финальной стоимости фундамента.

После того, как колышки вбиты и шпагаты натянуты, по углам можно установить специальные приспособления, сбитые из досок вручную и называющиеся обносками. При правильно и прочно установленных обносках разграничительные шпагаты можно убрать, чтобы они не мешали рытью котлована. А по завершении или при возникновении надобности данные шнуры можно вновь натянуть.

Размечаем и роем котлован

После можно приступать к рытью котлована. С глубиной определиться очень просто. Если планируется, что плитный фундамент будет возвышаться над нулевым уровнем грунта на 20 см при общей толщине плиты в 40 см, то решаем следующую задачу.

К примеру, данные таковы: песчаная подушка – 20 см, гравийная прослойка – 20 см, слой утеплителя (ЭППС) – 5 см, подбетонка – 3 см, сама бетонная плита – 40 см. Если плита будет возвышаться над грунтом на 20 см, значит из 40 вычитаем 20 выходит 20 см плиты останется в земле. Далее решаем пример:

20 + 20 + 5 +3 + 20 = 68 см.

Такова должна быть глубина вырытого котлована.

Если площадь будущего строения достаточно велика, лопатой кидать землю достаточно проблематично, а потому лучше воспользоваться тачкой. Чем дальше земля будет отвезена от края котлована, тем меньше она будет мешаться впоследствии. А для того, чтобы выбираться с груженой почвой тележкой из все более углубляющегося котлована можно один из краев оборудовать специальным пологим трапом, сколоченным из крепких досок.

Обустройство дренажа и инженерных коммуникаций

Производим монтаж дренажа

По периметру будущего фундамента, на удалении 1 – 1,5 метра следует прокопать траншею и установить дренажные пластиковые трубы с отверстиями для забора воды. Уклон труб в сторону стока должен быть не менее 1 см на 1 м трубы. Ход работ таков:

  1. Дно траншеи выстилается гидроизоляцией (можно геотекстилем).
  2. Поверх гидроизоляции насыпается слой гравия.
  3. Далее укладываются трубы с соблюдением уклона.
  4. После траншея почти доверху заполняется гравием.
  5. На поверхности гравийной засыпки по окончании строительных работ можно постелить еще один слой гидроизоляции и слой дерна.

С такой гидроизоляцией фундаментная плита всегда останется в сухости, а срок ее службы увеличится чуть ли не вдвое.

После, в соответствии с проектом, можно приступить к монтажу инженерных коммуникаций будущего дома (трубы канализации, водоснабжение, встроенный пылесос, электрокабели и пр.), которые будут проходить под песчаной и гравийной подушками или непосредственно в их теле.

Песчаная подушка

фундамент плита - песчаная подушка
Не забываем о песчаной подушке — это самое важное!

Лучше всего не высыпать песок из машины непосредственно в котлован, поскольку потом его будет очень сложно распланировать, а часто и вовсе приходится вывозить его избыток наверх. Лучше всего высыпать его неподалеку и возить тачками или носить ведрами (в зависимости от предпочтений), утрамбовывая слоями по 10 см. Таким образом для подушки в 20 см придется производить две тщательных трамбовки песочной подушки виброплитой.

Прослойка из геотекстиля и слой гравия (щебенки или ПГС), гидроизоляция

Слой песочной подушки выстилается геотекстилем с запасом на края котлована, после чего поверх него укладывается заявленный 20-сантиметровый слой гравия. Он также тщательно трамбуется. Плотность его должна быть такой, чтобы после прохождения по нему не оставались следы.

Опалубка

опалубка фундаментной плиты
Делаем опалубку

Опалубка для плитного фундамента своими руками монтируется даже легче, чем для столбчатого. Выполняется она из обычных досок и монтируется по периметру будущей плиты без каких-либо продольных поперечин. Делается она из расчета, чтобы верхние ее края служили своеобразным маяком для заливки и выравнивания бетонной смеси. А потому все ее края должны быть выравнены в одной нулевой горизонтальной плоскости, что можно сделать посредством гидроуровня или других схожих инструментов.

Также следует учесть, что если планируется 5-сантиметровый слой утеплителя, то опалубка для плитного фундамента, соответственно, должна быть выше на 5 см, то есть, не 40, а 45 см. А если планируется заливка 3-сантиметрового слоя подготовки, то к этой цифре следует прибавить еще 3 см.

Внимание! При заливке на стенки опалубки будет осуществляться огромное давление бетонной смеси, из-за чего их в обязательном порядке следует усиленно и как можно чаще оснастить вертикальными опорами и подкосами.

Гидроизоляция, утеплитель, подбетонка

гидроизоляция плиты
Изолируем от влаги

Все эти действия многие предпочитают производить по-разному. Кто-то выстилает слой гидроизоляции, на него выкладывает плиты ЭППС, а поверху заливает подбетонку. Кто-то сначала выкладывает пенопласт, сверху стелет гидроизоляцию, а затем льет подбетонку. Наиболее правильный вариант – подбетонка – гидроизоляция – утеплитель. А чтобы бетонная смесь подбетонки не просачивалась в утрамбованный гравий, его можно застелить обычным полиэтиленом. Как бы то ни было, а лишний, даже пусть и слабый, слой гидроизоляции никогда не помешает.

Итак, стелется полиэтилен, заливается трехсантиметровый слой бетона, после чего в течении недели он застывает. Далее по нему выстилается слой гидроизоляции (лучше всего – двойной слой рубероида) с загибом вверх по краям, а поверх него выкладываются пласты экструдированного пенопласта повышенной плотности (не ниже 35).

Монтаж армированного каркаса и УШП

Вязка каркаса для плиты
Вяжем каркас нашего будущего фундамента

Вязка каркаса это, пожалуй, самое нудное, трудоемкое, продолжительное, но, вместе с тем, и самое ответственное занятие. Для этого отрезки арматуры нужной длины и сечения выкладываются поверх утеплителя по всей площади параллельно на требуемом расстоянии друг от друга. Затем, таким же образом, выкладываются отрезки арматуры поперек и по перекрестьям каждого пересечения вяжется нижняя сетка. Не стоит забывать, что положенный отступ армирования от ближайшего края бетона изнутри плиты должен быть не менее 3 см, а потому нижний слой будущего каркаса следует водрузить на своеобразные самодельные или приобретенные в специализированном магазине подставки.

Для того, чтобы верхний слой каркаса находился на нужном расстоянии, для вязки используются специальные, требуемого размера, «П»-образные хомуты. Они используются по сторонам, в то время как в центре конструкции для поддержания верхних прутьев арматуры на должной высоте используются своеобразные подставки «пауки», также изготовленные из арматуры, но, в отличие от крайних хомутов их края расходятся в разные стороны, а средняя часть выгнута так, что они скрепляют меж собой сразу два параллельных и три поперечных отрезка арматуры нижней сетки, попутно служа подпоркой для двух, проходящих сверху. А вообще, для усиления жесткости в центре конструкции можно прибегать и к помощи боковых «П»-образных хомутов.

Для тех, кто обычному утеплителю предпочитает УШП, самое время озаботиться укладкой массива труб теплого пола. Укладывается же он прямо поверх армированного каркаса. Также для дальнейшего армирования несущих стен следует вывести наружу из будущей плиты небольшие отрезки арматуры.

Заливка бетоном

Заливаем

Если для заливки подбетонки можно было прибегнуть к любому бетонному раствору, то для плиты понадобится смесь не менее M300, а для крайнего севера и того больше, с морозоустойчивостью не менее F200. Для особо влажных грунтов следует озаботиться еще и сульфостойкостью.

Лучшей прочностью будет обладать плита, залитая за один раз. Вручную месить бетон и заливать такой фундамент, конечно, тоже можно, но в его высоком качестве уже уверенности не будет.

Желательно вызывать автомиксер с насосом, ибо в противном случае придется мастерить еще и специальные лотки для стекания бетона, и весь процесс будет чрезвычайно неудобным.

Глубинный вибратор
Уплотняем бетон

По мере поступления раствор следует распределять лопатами по всей подготовленной емкости. Одному человеку с такой работой будет справиться проблематично, а потому следует позвать друзей или родственников. К тому же при выравнивании кто-то постоянно должен орудовать глубинным вибратором (или другим подручным уплотнителем).

Смесь выравнивается правилом или виброрейкой по верхним краям опалубки, после чего «новоиспеченная» фундаментная плита почти готова.

Уход в процессе созревания

Фундамент плита своими руками
Не забываем ухаживать за нашим фундаментом

Положенный срок созревания бетона – 1 месяц. Но опалубку можно будет снять уже по истечении полутора – двух недель.

На протяжении первых двух недель за бетонной плитой будет требоваться тщательный уход. Чтобы монолит не дал трещин, ему следует обеспечить постоянное увлажнение. Сразу после заливки желательно по всей плите натянуть полиэтилен. Это не только не даст влаге мгновенно выветриваться (а в первые часы и дни жизни бетона это особо нежелательно), но и сделает созревание бетона более быстрым.

При жаркой засушливой погоде стоит каждый день поливать плиту водой из шланга, и в первую неделю лучше всего накрывать ее пленкой.

Заключение

Есть много мнений о том, как правильно сделать плитный фундамент своими руками, и представленный в данном материале метод лишь один из множества. Но эта методика самая распространенная и проверенная сотнями тысяч как профессиональных, так и не слишком подкованных в строительстве специалистов. И подвести получившаяся плита может лишь в том случае, если были не соблюдены либо грубо нарушены технологические процессы, неправильно рассчитано соотношение «вес здания – ширина плиты» или был использован бетон ненадлежащего качества, что часто практикуют некоторые владельцы частных автомиксеров.

Немного наглядного примера, для усвоения материала:

Успехов в строительстве!