Частный дом на фундаментной плите своими руками

Плитный фундамент по праву считается самым надежным. Ведь даже здание знаменитого Московского ЦУМа возведено на монолитной плите, в связи с чем ему не страшны ни частые провалы, ни подвижки грунта в черте города, равно как не страшен и сам массив огромного строения подземным городским коммуникациям.

Но в большинстве случаев такой тип фундамента востребован именно на грунтах с плохими несущими показателями. О том, каким должно быть правильное устройство плитного фундамента для частного дома и пойдет речь в настоящем материале.

Схема устройства плитного фундамента

Насколько просто выглядит строение плитного фундамента в разрезе, на столько же просто обустраивается фундамент «монолитная плита» своими руками. Вкратце схема его такова:

  1. Вся конструкция должна возводиться на уплотненном грунте вырытого котлована.
  2. Самый нижний слой – тщательнейшим образом утрамбованная песчаная подушка.
  3. Далее следует прослойка геотекстиля.
  4. Слой уплотненного до плотности асфальта гравия (щебня или ПГС).
  5. После идет слой «подбетонки» (тонкой бетонной подготовки).
  6. Гидроизоляция.
  7. Утеплитель.
  8. Венец конструкции – сама монолитная железобетонная плита.

устройство монолитной фундаментной плиты для частного дома схемаА теперь рассмотрим данный многослойный «сэндвич» подробнее и разберемся, почему устройство плитного фундамента имеет именно такой порядок, для чего каждый слой нужен и как все это правильно «уложить».

Проект

Толщина монолитной плиты напрямую зависит от того, какой для строительства самого здания будет использован материал, от того, сколько в строении планируется этажей и т. д. В целом все это сводится к одному единому показателю – к весу будущей постройки. Понятное дело, что для курятника, гаража или любой другой хозпостройки особой ширины бетона не потребуется. Здесь, при хорошо уплотненной песочно-гравийной подушке, в случае, если в гараж не собираются ставить танк, а в курятнике держать слона, можно будет обойтись и 10-сантиметровой армированной плитой.

Если же на плите планируется строить жилой частный дом из бруса, сруба, или каркасное строение, на достаточно устойчивом грунте, мало подверженном сезонным вспучиваниям — можно обойтись железобетонной плитой в 20-30 см.

Если же особняк планируется строить из кирпича, шлакоблоков или бетона, либо если строение будет иметь несколько этажей, следует не скупиться на бетон и арматуру. И то и другое должно быть значительно толще, плита в таких случаях может доходить и до 50 см, а арматуру для внутреннего каркаса плиты следует выбирать сечением в 20 мм.

В любом случае, рассчитать параметры плиты и арматурного каркаса можно легко, если приблизительно знать вес будущего строения. И то, и другое можно с легкостью рассчитать на специальных строительных онлайн-калькуляторах.

Разметка и рытье котлована

котлован под плиту
Котлован для плиты

Не все предпочитают заглублять будущий фундамент. Многих устроит и плита, лежащая на нулевой поверхности грунта. Но, так или иначе, слои песочной и гравийной подушек обязательно должны находиться ниже данной отметки. В противном случае со временем они попросту размоются, выветрятся или обрушатся, оставив края плиты угрожающе нависать над грунтом, что впоследствии может послужить перекосу здания. Либо придется сооружать более широкую площадку под плиту, что еще более проблематично, чем простое рытье котлована.

Итак, если в грунте будут находиться лишь 20-сантиметровая песочная и 15-сантиметровая гравийная подушки, то котлован можно будет выкапывать всего на 35 см, что вполне под силу сделать своими руками, прибегнув к помощи лопат, друзей, соседей или родни. Но если заглубление будет более внушительным, лучше всего нанять экскаватор, поскольку заглубление площадью 10 X 10 м и высотой в 0,5 м это уже 50 кубометров земли. В данном случае даже на то, чтобы сравнять огрехи экскаваторщика обычной лопатой уйдет достаточно большое количество времени.

Еще один нюанс – площадь плиты. Если сама плита может быть вровень с несущими стенами будущего строения, то подсыпка обязательно должна быть минимум на 50 см отступать от общего контура здания. Как правило, люди предпочитают не мелочиться и делать ее на метр шире с каждой стороны. Это обязательно следует учитывать при разметке.

Когда котлован вырыт, он тщательно чистится, выравнивается и трамбуется виброплитой. Только после этого его дно и стены будут готовы принять на себя первый слой упомянутого выше многослойного «сэндвича» плитного фундамента.

Песчаная подушка

трамбуем песчаную подушку
Трамбовка песчаной подушки

Как и было упомянуто, первый слой, входящий в устройство плитного фундамента для частного дома, это песчаная подушка. Именно она будет обеспечивать плите фундамента, равно как и зданию в целом, страховку от деформации. При тщательной двухслойной трамбовке подушка под плиту выйдет такая, что обеспечит строению устойчивость, а также защиту от деформаций на долгие десятки и даже сотни лет.

Лучше всего сгружать песок за пределами котлована и возить его малыми порциями, трамбуя через каждые 10 см. Для ровности распределения можно насыпать по всей площади котлована кучки песка нужной высоты и уже по ним, как по маякам, ориентироваться, в каком количестве необходимо подсыпать песка в том или ином месте.

Также на этом этапе следует озаботиться прокладкой всевозможных жизненно важных инженерных коммуникаций.

Оптимальный вариант подушки для фундаментной плиты одноэтажного жилого дома – 20 см.

Прослойка геотекстиля

Не все ее применяют, а зря. Данная прослойка – вещь весьма полезная. Хоть она и пропускает влагу, но зато не дает песку и щебню смешиваться между собой. Это повышает уровень устойчивости здания, защищает его от проседания и обеспечивает более интенсивный дренаж.

Слой гравия (щебенки или ПГС)

Так же, можно утрамбовать с помощью виброплиты

Даже если по периметру будущего здания будет устроена отличная дренажная система, слой гравия никогда не будет лишним. Влага от осадков, так или иначе, все равно будет попадать в верхние пласты грунта под зданием — здесь как нельзя кстати окажется прослойка из гравия. А при тщательной трамбовке эта подушка обеспечит строению еще большую устойчивость и усилит несущую способность монолитной плиты.

Оптимальная высота гравийной подушки – 15-20 см.

Опалубка

возведение опалубки под фундамент плиту
Опалубка под плиту

Пожалуй, самое сложное в монтаже опалубки – выставить ее по нулевому горизонтальному уровню, дабы ее верхние края могли служить маяками для заливки горизонта основной плиты. Здесь следует не упускать из виду, что высота бортов должна учитывать еще и слой черновой бетонной подготовки (как минимум 3 см) а также слой утеплителя. Если будет использоваться экструдированый пенополистирол шириной 5 мм, то +5 см, если больше – значит следует прибавить больше, если таким образом пол утепляться не будет, то вообще прибавлять ничего не надо.

Опалубка может быть сооружена из обычных досок шириной в 2 см. Возводится она по периметру здания, иногда простым сплошным квадратом или четырехугольником, иногда по контуру внешних несущих стен будущего строения, исходя из проектных чертежей.

Чтобы под тяжестью бетонной смеси стенки опалубки не разошлись, их следует укрепить частыми подпорками, нужно делать это со всей тщательностью и надежностью, поскольку если во время заливки произойдет прорыв одного из бортов, исправлять положение будет уже поздно, останется только тонуть в бетоне и, размазывая слезы, подсчитывать убытки.

Слой бетонной подготовки

слой подбетонки
Застывшая «подбетонка»

Далее по утрамбованному гравию заливается слой «подбетонки», а для того, чтобы бетонная смесь не просачивалась в слой дренажа, его следует вначале застелить полиэтиленовой пленкой. Десятки или двенадцатой будет вполне достаточно.

Некоторые предпочитают пропускать этот этап, если денег действительно в обрез, то, конечно, можно поверх слоя щебенки положить слой гидроизоляции, поверх уложить плиты утеплителя и сразу приступать к монтажу армированного каркаса. Но тут есть ряд явных минусов:

  1. Острые края щебня или гравия могут повредить слой гидроизоляции, со всеми вытекающими из этого последствиями.
  2. В процессе последующей заливки может быть нарушена их целостность плит утеплителя.
  3. За счет шаткой основы процесс сборки армированного каркаса будет намного осложнен, а между тем это и так занятие не из легких, к тому же, не самое быстрое.

На ровно залитую и стянутую подготовку будет легче уложить гидроизоляцию, а плиты утеплителя и подавно лягут как влитые, а потому монтаж каркаса будет на порядок легче. Подставочки под арматуру будут стоять ровненько, что во многом сэкономит нервы людям, которые будут заниматься вязкой армированной конструкции.

Слой гидроизоляции

Обычно его делают из рубероида, внахлест не менее чем на 15 – 20 см, в два слоя с загибом на борта опалубки. При этом все края тщательно пропаиваются паяльной лампой.

Слой утеплителя

Его выкладывают не все. Все больше людей предпочитает обычной прослойке из пенопласта УШМ (утепленный шведский пол), массив труб которого укладывается поверх армированного каркаса, а потом заливается в тело бетонной монолитной плиты.

Бетонная монолитная плита

заливка плиты
Заливаем, уплотняем вибратором и ждем

До ее заливки, как уже было сказано, при помощи специальных армированных хомутов монтируется (вяжется) армированный каркас. Лучше всего не применять для вязки такой конструкции арматуру сечением менее 14 мм. А вообще – чем толще будут прутья арматуры, тем больше будет несущая способность и прочность фундамента.

Также в устройство монолитной плиты входит и дополнительное армирование, выходящее наружу по периметру будущих несущих стен, по углам строения или будущих помещений (если это предусмотрено проектом и материалами, из которых будет возводиться строение).

Заливку желательно производить за один раз, а потому ручное изготовление бетонной смеси тут не подойдет. Придется заказывать автомиксер с бетонной смесью марки не ниже M300 и, призвав на помощь друзей или соседей, разгребать бетон лопатами и ровнять его по краям опалубки при помощи правила или виброрейки, не забывая попутно трамбовать смесь кусками арматуры, а еще лучше – глубинным вибратором, выгоняя из тела будущей плиты коварные пузыри воздуха.

После двухнедельного застывания, в ходе которого плиту каждодневно следует проливать водой из шланга, можно приступать к распалубке, а по истечении месяца – начинать возведение несущих стен строения.

Вот, в целом, как выглядит устройство фундаментной плиты во всех подробностях. После внимательного прочтения этого материала вряд ли у кого-либо останутся еще какие-то вопросы.

Заключение

устройство монолитной плиты своими руками
Еще раз, весь процесс вкратце. Успехов на стройке!

В заключении хотелось бы остановиться на еще одном немаловажном моменте. Ни в коем случае не стоит возводить фундамент подобного типа на поверхностях с любым, пусть даже небольшим, уклоном. В какой-то момент, если даже в устройство монолитной фундаментной плиты входят дополнительные ребра жесткости, она все равно стронется со своей подушки, и начнет медленно, но верно сползать в сторону уклона. А потому прежде, чем приступать к возведению подобного фундамента на местностях с уклоном, следует вначале распланировать площадку, сняв излишки грунта так, чтобы поверхность под будущий фундамент была выровнена по уровню абсолютной горизонтали.